MUELLES EN "V" SIMPLIFICADOS

 

El presente texto ha sido traducido por José Luís Pérez Pastor de un pequeño libreto de origen estadounidense. Desconozco el autor original de este trabajo pues a nosotros llego en forma de hojas fotocopiadas, no obstante al ser de carácter recopilatorio de datos sobre el tema de los muelles en "V", consideramos que la publicación de este articulo no perjudica a nadie, bien al contrario puede ser muy útil a todos. El autor indica al final el origen de los datos en los que se ha basado para el presente trabajo.


En nuestro país se siguen fabricando por el procedimiento de forja, muelles y resortes de calidad que se exportan a todo el mundo. En este caso la maleta expositor pertenece a la empresa de D. Iñaki Echevarria

 

PRINCIPIOS BÁSICOS

Hay que tener el acero adecuado. En principio el acero adecuado es sin mezcla, medio, acero al carbono con un contenido de éste de alrededor de un 0.7%. (El Instituto Americano del hierro y acero –AISI- y la Sociedad de Ingenieros de la Automoción –SAE- han desarrollado números de especificación para todos los aceros y sus aleaciones. Este número está compuesto por cuatro dígitos: el primer dígito indica el tipo de acero; el segundo dígito indica el elemento predominante de la aleación y los dos últimos dígitos indican el contenido de carbono en puntos, siendo 100 puntos = 1%. Entonces 10XX es acero simple al carbono; 1070 es acero simple al carbono con 70 puntos (0.7%) de carbono; 2XXX es acero al níquel; 3XXX es acero al níquel-cromo; 4XXX es acero al molibdeno; 5XXX es acero al cromo; 6XXX es acero al cromo-vanadio, y así todos. Nuestra primera elección para el adecuado acero de un muelle será 1075, es decir acero simple al carbono con 75 puntos de carbono. El contenido de carbono debe ser tan bajo como 0.5% o tan alto como 0.9%. Uno puede ver el acero 1095 de cuchillos recomendado para muelles, pero yo creo que es demasiado carbono para un uso fácil... la razón se explicará luego.

Con mucho el mejor material si vamos a hacer un muelle en V manualmente, Dixie Gun Works, Union City, Tennesy (TN), vende acero al carbono entre 1060-1080 en longitudes de 12 pulgadas (305 mm). Este material es templado y se suministra en una pulgada de ancho y con un grosor que varía desde 1/32 hasta 1/8 de pulgada (0.79 a 3.18 mm respectivamente). Es ideal para muelles. Fue considerado una vez inpráctico el fundir muelles. Un muelle forjado está hecho de tiras enrolladas de acero y tiene una estructura fibrosa considerada ventajosa para la flexibilidad requerida del muelle terminado. El metal fundido tiene una estructura granular que, teóricamente hace una larga y delgada pieza propensa a la rotura si se dobla demasiado. Sin embargo, ciertas aleaciones de acero, particularmente de los tipos del acero al cromo 5XXX o del acero al cromo-vanadio 6XXX, tienen ciertas características que salen fuera de la fragilidad de la estructura granular y proporcionan unos muelles de fundición bastante satisfactorios; además, estas aleaciones fluyen bien para producir buenas y detalladas fundiciones con la "cera perdida" o procesos de inversión de fundición. Es posible fundir simple acero al carbono, pero no se hace usualmente, particularmente por el alto volumen de unidades de producción.

Leí que la General Motors usa 5160 para sus muelles de hoja y algunos de sus muelles helicoidales – lo cual sería acero al cromo con un 0.6% de carbono. Reaves Goehring, el bien conocido proveedor de piezas de armas antiguas de Columbia, PA, ofrece muelles de fundición muy de confianza hechos de acero 6150 – que sería acero al cromo-vanadio con solamente 0.5% de carbono. Ted Blackley de Suffolk, Inglaterra, fabricante de probablemente el más amplio rango de partes de armas antiguas del mundo, usa acero simple al carbono en el rango de 1075. Bill Cox de L & R Locks dice que ellos cambiaron del 1095 (que daba problemas) al 6150 hace más de dos años. Butch Schroeller de Antique Gun Parts y Gene Davis de R.E. Davis Company, ambos bien conocidos suministradores de piezas, usan acero de 6150 para sus muelles de fundición siempre que es posible. Ocasionalmente ambos fundidores proporcionan sus series de muelles hechos de 1095, pero el 6150 es de su elección. Jesé Melot de Rifle Shoppe, Jones, Oklahoma, tiene sus muelles fundidos en 1095 y 6150. El 1095 es mas complicado en su tratamiento al calor, endurecimiento y templado que o el popular 6150 o el 1075 de Blackley, pero luego hablaremos más.

Estoy haciendo sólo que esbozar algunos procedimientos para dar forma a muelles mediante el calentamiento y doblado (forjar) y soldado (si, ¡soldado!), piezas de tiras de medio carbonado. Entonces abordaré algunas técnicas para reformar o reparar muelles ya fabricados.

Finalmente, expondré el método de mi SISTEMA SIMPLIFICADO para endurecer y templar el muelle... es el tratamiento térmico, pero estas palabras suenan como no tan simple, ¡como si uno tuviera que vestir una blanca bata de laboratorio para realizar el trabajo!.

En principio debemos proyectar el desarrollo.

 

EL DAR FORMA

Los armeros de tiempos antiguos no tenían acceso al hierro laminado y a tiras de platina rigurosamente calibradas. Ellos o eran, o tenían acceso a mañosos herreros que podían lograr la mayor parte de las formas en basto de las partes necesitadas. Estas partes eran entonces terminadas a lima. Esto fue cierto para los muelles también. Pero yo no soy un herrero mañoso y supongo que usted tampoco, así que, he desarrollado mi método para hacer las formas inusuales requeridas en la mayoría de los muelles en V sin tener que hacer un sinfín de trabajos sobre una pesada barra de material.

Hemos ya destacado la disponibilidad de material de acero para muelles aplanado y templado procedente de Dixie Gun Works. La mayoría de muelles principales necesitarán un material de 1/8"(3.18 mm) de espesor. Solamente los muelles más pequeños se harán a partir de la medida de 3/32"(2.38 mm.), aunque este espesor es el mejor para usar en la mayoría de muelles para rastrillos. El material de 1/16"(1.59 mm) cubrirá casi todas las necesidades en muelles.


Comenzar a dar formas.

 

MUELLES PRINCIPALES

El 95% de los muelles principales siguen la misma norma; tienen un brazo grueso y corto doblado en ángulo de cerca de 180º y luego un brazo largo que termina en un gancho. Al final del brazo corto hay generalmente una sección levantada y perforada para un tornillo que permite mantener firme el muelle sobre la platina de la llave. A veces esta sección levantada no está perforada pero tiene un extremo afilado para fijarse dentro de una muesca practicada debajo de la parte reforzada de la platina de la llave en el borde interno de la cazoleta. Llamaremos a esta sección doblada hacia arriba el ojo, esté o no perforada.

Entre el ojo y el doblez hay siempre cerca un pivote, el cual se aloja en un agujero de la platina. El ojo y el pivote juntos mantienen el muelle firme sobre la platina y evitan cualquier desplazamiento cuando la tensión es aplicada.

El gancho del final del brazo largo generalmente descansa directamente sobre el saliente de la nuez. En las llaves de pedernal de gran calidad construidas justo antes de 1800, un sistema mejor fue introducido por el cual el final del gancho estaba ligado a la nuez por un pequeño estribo o balancín. Esto reduce mucho la fricción y aporta una ventaja mecánica que acelera el funcionamiento de la llave. Con la era de la percusión o sistema de pistón el estribo se universalizó. El brazo largo de acero necesita un gancho pero es mucho más pequeño y tiene una hendidura cortada en el interior para formar dos prolongaciones con las que sostiene el estribo. El diagrama muestra mucho mejor que un montón de palabras como marcar una tira de acero de modo que cuando haya sido cortada, calentada, girada y doblada tendrá la forma tridimensional de un muelle principal.

Los muelles principales de mosquete tienen una media pulgada amplia en el doblez. Las pistolas militares son generalmente de 7/16"(11.1 mm) de ancho y las llaves de las pequeñas pistolas y de los rifles pueden tener un ancho de solo 3/8"(9.5 mm) en dicho ángulo. Sin embargo, se necesitará un ancho extra del cuerpo del muelle para permitir realizar el pivote. Un ancho de 1" (25.4 mm) es aconsejable; con 3/4" (19.05 mm) se puede hacer.

Lo que más fuertemente recomiendo e que uno se haga sus medidas standard: Del ojo al pivote, del pivote al vértice, del vértice al saliente de la nuez (el punto donde la punta del gancho quedará cuando la nuez esté en su posición más baja), y entonces añadir un exceso de unas 3/8" a 1/2" (9.5 a 12.7 mm) para permitir el arco del gancho más algo más extra para que las tenazas puedan agarrarse cuando formen el gancho. Tomar una delgada tira de cobre o cartón y marcar estas medidas. Cortar una plantilla usando la Fig. 1 como guía; algunos de los esquemas de estas útiles plantillas aparecen en la tapa. Doblar la plantilla como si se tratara del muelle finalizado y comprobar la forma y las medidas. Ahora es el momento de corregir cualquier medida mal tomada que aparezca en la plantilla (el alambre blando puede sustituir al cobre pero no permite la comprobación de la parte doblada de la sección del ojo). Si todo parece bien, marcar el acero y cortarlo (ver Fig.2).

 

El total de trabajos para dar forma al muelle son mucho más fáciles y se llevan a cabo mejor si uno puede usar un soplete de oxi-acetileno. Este permite concentrar el calentamiento en la zona del muelle a dar forma, sea el ojo, doblez o gancho. Sin embargo, es posible hacer un muelle con un soplete a propano, incluso con un soplete Mapp. (Cuando nos ponemos a alterar o reparar muelles uno se dará cuenta que un soplete oxi-acetilénico es casi esencial).

Primero de todo calentar el cuello de la sección del ojo hasta volverla al rojo -el rojo cereza es adecuado- y entonces agarrando con dos pares de tenazas girar el ojo hasta los 90º. Permitir que enfríe, pero no acelerar el enfriado sumergiendo en agua porque endureceríais el acero... y debe permanecer blando para permitir taladrar el ojo... dejarlo enfriar suavemente. Cuando esté frío, marcar el centro del ojo y taladrar el ojo un poco más grande que el tornillo de fijación... si el taladro patina al cortar, entonces recalentar con cuidado el ojo hasta el rojo muy pálido y dejarlo enfriar. Esto se llama revenido. Luego que hayáis taladrado el ojo, cortar, limar o afilar la parte no deseada por debajo del ojo (ver fig. 3). Luego cortar, limar o afilar la tira no deseada entre el ojo y el pivote de fijación del muelle. (Debe observar que el ojo no tiene una costilla de soporte que refuerce su unión a la rama del muelle... Uno puede pensar luego que su ojo es bastante basto comparado con algunos de los originales que pueda haber visto. Estos antiguos muelles fueron forjados de un más pesado bloque. El ojo plano es adecuado para su cometido y es simple. En la sección "Alteraciones y reparaciones" en la sección I se tratará la forma de hacer el ojo más auténtico (ver fig. 21) pero por ahora nos quedaremos con el simple. Limar el pivote de fijación desde su sobredimensionada original forma hasta su forma redondeada final. Comprobar a menudo si su trabajo asegura que el ojo queda central sobre su agujero, según se ajuste el pivote.

Marcar la línea de doblado con una marca de lima en el interior del hueco del muelle. Amolar o limar, para reducir el ancho del muelle progresivamente hasta el ojo (ver fig. 4). El propósito de ello es permitir que la platina de la llave se acerque al cañón sin interferir el muelle. Sujetando el muelle con dos pares de alicates, calentar el área de doblado hasta el rojo cereza y entonces hacer el doblez (ver fig. 5). Uno puede precisar calentar dos veces para terminar esto. No apretar el borde muy fuertemente pero dejando una ligera abertura entre sus ramas. Puede necesitar recalentar para corregir cualquier desviación lateral de los brazos... sus bordes interiores deben estar alineados. Todo esto suena fácil, pero puede que no salga bien la primera incluso la segunda vez que se haga. Sin embargo, si uno persevera adquirirá pronto la destreza.

A este punto debo decir que si uno planea hacer muchos muelles, o hacer cualquier otro forjado a soplete, debe proveerse de dos o tres pares de alicates baratas, unas de punta plana y otras de punta redonda; el calentamiento repetido las afearan para su normal uso.

Ahora, uno tiene un muelle semi-conformado. No preocuparse acerca del curvado de la rama larga aún; mejor conservarlo recto. Colocar el muelle sobre la platina de la llave con la nuez en posición de seguro. Observar donde el pie de la nuez toca el muelle. Marcar un poco más atrás (una medida de anchura de muelle) del punto de contacto (ver figura 6). Esto es muy importante porque cuando uno doble el muelle para hacer la forma final de gancho se debe dar una amplitud de trabajo de la nuez dentro del muelle. Reducir el ancho del muelle desde su fin hasta la marca para doblar el gancho que acabas de hacer (ver figura 6 también). El gancho solo necesita ser tan ancho como el lugar de la nuez donde va a descansar. Además, este afilamiento, ayuda a realizar un buen gancho. Sujetar la rama del muelle del lado posterior a la marca y calentar hasta el rojo brillante (no naranja). Deslizar las tenazas muy rápidamente tan cerca de la marca como sea posible y con otro par de tenazas, doblar la sección del gancho hacia arriba hasta los 90º (ver figura 7). Permitir enfriar un poco el doblez; entonces calentar la sección estrecha alrededor de 1/8" o 3/16" (3.17 o 4.76 mm.) desde la doblez. Antes que el calentamiento se extienda a la parte doblada tirar de esta estrecha sección hacia abajo hasta unos 120º. Finalizar dando forma según se muestra en la fig. 8. Su primer gancho puede ser no muy apañado, pero de nuevo, luego de unos pocos intentos quedará mejor. Su gancho es probablemente demasiado largo así que deberá cortar y limar o pasarlo por la muela para conformarlo. Piedras muy delgadas de corte montadas en su muela son muy usadas para conformar y para otros procedimientos de forja. Muchas partes de arma, muelles especialmente, son difíciles de sujetar en un tornillo de banco mientras se liman. La técnica amolado con manos libres , sosteniendo la pieza con un par de mini tenazas-tornillo, permitirá realizar muchos conformados solucionando el problema de la sujeción.

Cuando el gancho está terminado, reducir la anchura de la rama larga del muelle y su espesor de modo uniforme hasta el punto de doblado del gancho. Colocar el muelle sobre la platina de la llave con la nuez en la posición adelantada o hacia abajo. La punta del gancho debe descansar firmemente sobre la punta del pié de la nuez. Bascular el muelle sobre el eje del pivote y asegurar que la punta del gancho permite girar la nuez sobre su eje en toda la extensión de su arco de flexión. Si la punta del gancho está demasiado dentro del pie de la nuez en posición de descanso, puede que no deje espacio con el perrillo levantado. Si deja mucho espacio montado el perrillo puede que se salga del pie de la nuez al final de su recorrido. El gancho realizado, puede calentarse y abrirse, o cerrarse, para obtener la longitud necesaria (ver figura 9).

Si se está haciendo un muelle principal que va a ser conformado como una polea o estribo, seguir el mismo procedimiento de realización del gancho, especialmente si es un muelle ligero de 3/32"(2.38 mm.). Sin embargo si se hace un muelle a partir de pletina más pesada, 1/8"(3.18 mm.) , uno puede arreglarse haciendo un gancho muy poco profundo del grosor del metal (ver figura 10). En este caso cortar la hendidura una vez se haya hecho el gancho. Cuidar de la posición correcta del gancho hendido. Esta será normalmente tal que la polea quede angulada atrás hacia la cola de la llave y el grado del ángulo tal que el muelle no pueda caer por debajo del borde de la llave. Esto necesita experiencia, porque si el muelle es demasiado largo chocará contra el interior de la nuez cuando el perrillo se monte (ver figura 11).

Cuando el muelle parece ser correcto en su posicionamiento, puede dársele su tensión definitiva. La rama larga se curva hacia debajo de modo que cuando se temple sea necesario comprimirlo para ponerlo en su sitio. En posición de montado en reposo muchas de las curvas serán arregladas y entonces cuando la nuez sea rotada a la posición de seguro y finalmente a la posición de montada, el muelle será flexionado desde su codo y a lo largo de su longitud y en la posición de montada estará totalmente comprimido y recto. El muelle puede acabar con una ligera curvatura hacia arriba, pero no será posible determinar ésta hasta que el endurecimiento y templado haya sido completado. Si hay una curvatura final demasiado marcada puede ser mejor entonces recocer el muelle y reducir algo del espesor de la rama larga cerca del doblez. Habrá un distinto espesor estrechándose desde la curvatura hasta el gancho como un látigo o caña de pescar, pero demasiado agarrotamiento en la curvatura deberá de evitarse.. Dando una más pequeña curva al brazo largo antes de re-endurecer o re-templar también ayudará a eliminar la curva hacia arriba y mantener dicho brazo recto en el punto de máxima compresión (ver Fig. 9).

Muchos muelles se hacen con biseles en ambas ramas. El biselado de la rama corta ayuda a despejar el espacio entre el muelle y el cañón, lo cual es especialmente deseable cuando la pletina de la llave es estrecha. El biselado de la rama larga reducirá ligeramente la tensión y dará al muelle una acción más suave (ver Fig. 12).

 

 

MUELLES DE LLAVES DE CAJA

En muchos aspectos el muelle de llave de caja es más simple de conformar que el ordinario muelle en V de plancha plana. Esta hecho a partir de una lámina que se va estrechando. La ranura para la fijación se perforada y corta al principio, para acomodar el soporte con forma de gancho que tiene el armazón de la pistola. Dicha ranura es limada oblicuamente (Ver fig. 13) de modo que cuando la rama corta está bajo tensión el dispositivo de fijación se auto aprieta.

Mucha llaves de caja tienen un pestillo de seguridad que trabaja a través de otra ranura cortada dentro del gancho del muelle. Solamente si uno ha tomado muy cuidadosamente las medidas debe esta ranura ser cortada antes que el muelle sea doblado y el gancho formado. Es mucho más fácil cortar la ranura después que la totalidad del muelle sea formada usando el pequeño cortador de 1’’(25.4 mm) de diámetro de corte de disco proporcionable en el tipo Dremel de muelas de alta velocidad (estas herramientas son tan útiles que no puedo exagerar la necesidad de poseer una).

El muelle de caja se estrecha en anchura y en espesor desde el final de la corta rama pasando por la ranura de fijación hasta el gancho. Ambas ramas corta y larga tienen ligeras curvas divergentes. Si uno busca realmente hacer un muelle realmente bonito, intentar hacer un gancho fuertemente curvado hacia arriba en la punta... esto a menudo funciona bien.

 

 

MUELLES DE RASTRILLO

Estos muelles se conforman bastante igual que los muelles principales excepto la girada porción que forma el ojo queda un tanto más larga de modo que el diseño final debe ser cortado/limado para este metal extra (ver fig. 14). En la mayoría de muelles de rastrillo el ojo es muy profundo, casi tan profundo como el ancho de la rama corta del muelle; sin embargo, esta profundidad es meramente estética. Los primeros ensayos pueden ser hechos con un ojo poco profundo y funcionarán bien. Los diagramas muestran un método de construcción del ojo con depósito de soldadura (Ver fig.15 y "reparaciones y alteraciones").

Mientras una pletina de 3/32"(2.38 mm) puede funcionar para muchos rifles y llaves normales, los mosquetes militares necesitarán generalmente un material de 1/8"(3.18 mm). La mayor parte de los muelles de rastrillo militares británicos, tanto mosquetes como pistolas, no están biselados en el exterior (como es generalmente más común) pero tienen su bisel, de forma curvada, en el borde interior. Este bisel debe ser limado o amolado antes que el muelle sea curvado (ver fig. 16). Los biseles exteriores son generalmente mejor limados luego del doblado de modo que una pequeña parte sin bisel pueda quedar a cada lado del doblez (ver fig. 17).

Cuando se prepara la pletina para un muelle de rastrillo con ruedecilla usar siempre material de 1/8"(3.18 mm). Dejar el final de la rama larga el grosor total y luego, después del doblado, esta parte gruesa puede ser taladrada para el pivote, ranurada para la ruedecilla, y dado forma a su ojo soporte, antes del endurecimiento y templado. El ojo de la ruedecilla está habitualmente al frente, y alejado del ojo del tornillo de fijación y su final; pero puede ser mejor antes de completar el doblado que la posición de la ruedecilla pueda ser exactamente determinada, abriendo un poco la doblez para el actual taladro y limando luego el de la ruedecilla. Un diametro de 1/16"(1.59 mm) es un buen tamaño para el pivote.

 

 

 

MUELLES DEL FIADOR

Estos muelles pueden ser cortados y conformados tal como un muelle principal en miniatura pero una forma más fácil de hacerlos es cortarlos de una delgada pletina y entonces hacer el ojo doblando el extremo, el cual no necesita incluso ser soldado (ver fig. 18). El ancho de un muelle de fiador es habitualmente decreciente, siendo lo más ancho en el doblez; sin embargo no es habitualmente necesario el afinar su espesor puesto que la pletina de 1/16"(1.59 mm) es adecuada para la mayoría de muelles. En las llaves tipo llave de caja los muelles de fiador están habitualmente forjados con el pivote de fijación integral, pero funcionan mejor si uno emplea un material más delgado y haciendo dicho pivote como un remache escalonado (ver fig. 19).

No voy a describir el conformado de todos los tipos especiales de muelles que uno va a tropezarse: las llaves de percusión de retroacción donde el muelle principal además se dobla como un muelle de fiador, los muelles principales con ruedecillas en la punta del gancho, los muelles en forma de C encontrados en las llaves partidas de algunas armas, y los curiosos muelles de rastrillo de las llamadas pistolas Queen Anne. Éstos, como algunos otros muelles de rastrillo normales tienen un ojo ciego con el tornillo viniendo desde atrás y soldando a un depósito en forma de colmena en lo alto de un ojo plano es la forma más fácil de hacerlos (¡Toma castaña!). No he descrito los muelles planos, tales: los muelles principales de revólver, los del gatillo al pelo, etc. Porque estos no debieran presentar demasiada dificultad.

Estudiar las formas y grosores de tantos muelles antiguos originales como sea posible. Tomar nota de sus estrechamientos; el limado; distinguir la diferencia entre conformado necesario y adornos estilísticos. Empezar primero con muelles sencillos y practicar, practicar y practicar!. Cuando uno sepa hacer los muelles sencillos, será el momento de acometer aquellos más difíciles sacar partido de las pletinas en bruto.

Diferentes pasos hasta conseguir el muelle definitivo.

 

 

 

REPARACIONES Y ALTERACIONES

Un muelle roto en cualquier parte de su rama larga es una causa perdida. Realmente no merece intentar repararlo. Un muelle rajado en el pliegue, o fisurado en algún lugar de su rama corta, puede ser salvado con una cuidadosa soldadura. Similarmente, un ojo o un gancho rotos pueden ser reparados. Sin embargo, estas reparaciones soldadas no se recomiendan para muelles en servicio, sino son definitivamente una opción para conservar un muelle original de un arma antigua donde es deseable conservar las partes antiguas y solo pedirles solo unas muy limitadas prestaciones.

Generalmente, la soldadura puede funcionar con un acero con contenido medio de carbono (entre 1060 y 1080), pero habitualmente no resulta con los aceros de alto contenido en carbono, ej. 1095, ni tampoco con los aceros aleados. Yo me referiré en este texto a la soldadura oxi-acetilénica. La soldadura de arco eléctrico o de arco de Helio pueden funcionar también, incluso quizá mejor debido a la pequeña cantidad de calor disipada, pero yo no los empleo. Especial atención debe tenerse con el tipo de varilla de soldar a emplear. Cuando una reparación es realizada usando corriente acero suave no puede ser endurecida y templada y no sería elástica. Si esto es en una sección gruesa puede hacerse el trabajo porque una rígida fortaleza puede ser más importante que la elasticidad. En resumen, la rama larga debe ser elástica, mientras es gancho, ojo o la rama corta necesitan fuerza. Al soldar para reforzar una raja en el pliegue o en la rama corta, por ejemplo, puede añadirse especialmente bastante fuerza para soportar el acero restante del muelle si la soldadura se recrece un poco (ver fig. 20).

Cuando una sección tiene que ser alterada más como apariencia que como prestaciones, tal como el ojo o el muelle del rastrillo, o añadir una fuerza adicional de soporte tal como en los bordes ampliados de los bordes del ojo en los muelles principales, entonces la soldadura puede ahorrar gran cantidad de tedioso limar/cortar que habría sido necesario hacer si uno hubiera comenzado a partir de una pieza de metal sobredimensionada. (ver figs. 15 y 21). Es mejor taladrar cualquier agujero primero y luego re-taladrarlo cuando se haya completado la soldadura que podría haberlo parcialmente bloqueado. De esta forma si el acero coge dureza con el calentamiento de la soldadura uno ya previamente hecho un agujero guía.. Usando una varilla de soldar de acero blando el depósito de soldadura puede taladrarse bien. Teóricamente debe ser mejor usar una varilla de acero al níquel al 3% (se puede conseguir –en América- en pequeñas cantidades de Brownell’s de Montezuma, IA – probablemente la casa de artículos para armero mejor del mundo) el cual es tan útil para soldar muchos aceros especiales... aunque yo no la prefiero. Usar siempre una llama carburescente (con exceso de acetileno) en el soplete y mantener la presión del gas en el lado bajo – con llama blanda. Trabajar muy lentamente y con cuidado. No quemar el acero! Cuando más alto es el punto de carbono más fácil es quemarlo... otra razón para evitar el acero 1095.

 

Hay algunas cosas que pueden normalmente ser hechas en un muelle dado sin que sea necesario volverlo a revenir. Uno puede calentar el gancho de un muelle principal hasta el rojo apagado y abrirlo o apretarlo con el fin de corregir el punto de contacto con el pié de la nuez. (uno puede necesitar esto si está ajustando un muelle de tipo similar como recambio, o después de haber hecho una alteración de la geometría de la nuez o del fiador para obtener alguna mejora). Se puede calentar la punta de un muelle de batería al rojo apagado y darle una pequeña curvatura hacia arriba para incrementar la tensión. Se puede calentar la punta de un muelle de fiador y darle una pequeña curvatura hacia abajo para incrementar la tensión; esto necesita un cuidado delicado. Se puede alterar el ojo de un muelle principal con soldadura , y si uno trabaja bastante rápido (contrariamente a mi anterior consejo de soldar lentamente) se puede evitar que el calentamiento vaya demasiado lejos por la rama corta y estropee el templado. (En estos calentamientos sin situaciones de re-revenido no se debe enfriar bruscamente sino permitir el enfriamiento natural al aire y se recomienda fuertemente el uso de pasta "Heat Stop" que puede obtenerse de Brownell’s o de algunas tiendas de artículos de soldar).

Si por alguna razón se tiene que calentar la rama larga de un muelle hasta el rojo, entonces se debe reendurecer y revenir el muelle entero. Si se quiere emplear algún muelle no hecho adrede para su llave, pero que parece ajustarse a ella más o menos bien adaptándose el ojo y el gancho pero el pivote no concuerda, entonces hay dos opciones: 1) Taladrar un nuevo agujero en la platina y taponar el antiguo. 2) Re-situar el pivote en el muelle. Esto último puede ser hecho soldándole una gota donde fuera necesario y limando o amolando para darle la forma, o cortando una pequeña muesca en el muelle y soldando a la plata un nuevo pivote en la posición. Ambas tipos de acción requerirán re-templado y recocido de nuevo. Muchas soldaduras con plata tienen un suficiente alto grado de temperatura de re-fusión que se puede conseguir el calentamiento al rojo sin que la soldadura funda (v.g. Eutectic 1601).

El punto principal de esta reparación o remodelamiento es que casi todos los muelles de llave de pedernal están hechos y diseñados con un enorme margen de seguridad probablemente porque la ciencia metalúrgica en tiempos antiguos no era muy sofisticada y los artesanos no recortaban el metal hasta el siglo XIX, pero permitían sustanciales márgenes de trabajo. Generalmente no es hasta la era de la retrocarga en que las piezas se maquinizaban para darles su tamaño justo y adecuado. Compárese un muelle principal medio con un muelle expulsor de una escopeta paralela de alta calidad!

Los muelles antiguos y los modernos forjados a partir de acero con medio contenido en carbono pueden ser alterados e incluso reparados con bastante éxito. Los muelles fundidos modernos hechos con aleaciones de alto contenido en carbono acero 1095 ofrecerán problemas. El acero medio-carbonado (acero de Dixie) puede ser conformado, re-conformado re-templado y re-conformado otra vez aún antes del templado y recocido finales, con considerable facilidad.

Dixie Gun Works también vende pletinas de muelle previamente revenidas y estas tienen un mayor rango de usos satisfactorios. Hay excelentes muelles con ojos y pivotes sobredimensionados y fácilmente limables o taladrables, y pueden ser alterados de otro modo si es necesario. Los hay muy parecidos en tamaño y en forma a los cuatro modelos generales de plantillas que he expuesto y he mostrado sus números de código de catálogo en esta publicación.

Algunos de los muelles de aleación de acero son difíciles de destemplar. Ellos tienden a endurecerse mientras se taladran y puede ser necesario re-destemplarlos (como general regla hacer esto calentando hasta el rojo apagado y dejar enfriar muy lentamente). El truco para soldarlos satisfactoriamente, requiriendo una varilla especial al 3% de níquel mencionada antes. A veces encontrarás que si los calientas hasta el rojo de templado y se dejan enfriar al aire (sin apagarlos bruscamente- ver sección anterior) puede que se auto-templen. Todos los muelles de rastrillo 6150 funcionarán de ese modo y Melot me dice que sus muelles 1095 también. Sin embargo yo nunca les he dado a los muelles principales el tratamiento completo.

Si se hace una alteración , v.g. reajuste del gancho en un muelle de acero 1095 y se tiene que calentar éste, siempre pasar por todas las etapas de re-templado y recocido porque si su cambio al rojo suave fuera lo mas mínimo exagerada el muelle seria quebradizo a este punto incluso aunque si se enfriara lentamente al aire.

Ninguna de estas puntualizaciones están pensadas para indicar que los muelles fundidos no son satisfactorios. Empleados adecuadamente son muy buenos; justamente estoy tratando de enfatizar el punto que están menos fácilmente adaptados para otros ajustes que los sencillos antiguos de acero al medio-carbono que sueldan tan bien con varilla de aleación media standard.

Diferentes pasos hasta conseguir el muelle definitivo.

 

TEMPLADO Y REVENIDO   -Descargar tabla diagrama de colores del acero-

Para convertir una pieza de acero en una herramienta o un muelle se debe: a) Tener la apropiada cantidad de carbono: por debajo de 0.2% no reaccionará al tratamiento por calentamiento y por encima del 1% será difícil el control; el material ideal para muelles estará entre 0.5 y 0.9% de carbono. b) Ser adecuadamente calentado – normalmente en dos etapas. Si llamamos a esto tratamiento térmico o templado y revenido, no importa demasiado.

Ampliamente hablando, si el acero es calentado hasta una cierta temperatura alta (algo así como al rojo brillante) y entonces lo enfriamos rápidamente (por ejemplo sumergiéndolo en aceite o agua) los átomos de hierro y de carbono se reestructuran en una particular formación que dará al metal mucha dureza, pero propiedades quebradizas.

Si este metal superduro es calentado de nuevo hasta una temperatura más baja, el rojo suave, y se le deja enfriar lentamente puede volver a su anterior estado blando. Esto se llama destemplado. Sin embargo, si el acero endurecido es solo parcialmente recalentado la fragilidad será reducida y la resistencia, gradualmente se transforma en elasticidad, aparecería según el calor se aumente. El tratamiento hasta el rojo brillante y el enfriamiento brusco se llama templado... y el recalentamiento para inducir la resistencia, o elasticidad se llama revenido. (Esto es una muy simple explicación del tratamiento térmico). Pero es todo el conocimiento básico que se necesita para convertir el adecuado tipo de acero en un muy útil muelle.

Seleccionar el adecuado calentamiento para los estadíos uno y dos necesita una pequeña practica, pero no necesita equipamiento caro ni elaborado. Esto es lo que hay que hacer: Calentar hasta que adquiera un color rojo (muchos libros antiguos hablan del rojo cereza – pero yo he visto cerezas rojas de todos los colores desde el naranja al carmesí- ¿qué es el rojo cereza?). El color que quiero describir quisiera ser rojo extintor de incendios a media luz de día. Esto será aproximadamente 1500º F (652º C). En un día apagado o en una parte a media luz de su taller, el rojo aparecerá brillante, menos naranja, al ojo para un calentamiento dado para una luz brillante se verá como un rojo apagado. Hacer varias pruebas con diferentes luces hasta que uno pueda juzgar el color. (Una forma muy ingeniosa para determinar este rojo correctamente –saber el punto critica- es tener un imán ordinario en la mano y probar el acero al rojo. ¡Cuando la atracción magnética desaparece se ha alcanzado el punto critico!) Cuando el muelle es uniformemente rojo por todo ( es mejor conseguirlo haciendo un pequeño calentamiento con cinco ladrillos que contienen el calor. Ver fig. 22, y usar una amplia llama para conseguir un amplio calentamiento, cogerlo con un par de tenazas y sumergirlo en aceite (corriente, barato, aceite de motor SAE 30 es el adecuado) y agitarlo en el recipiente de modo que se enfríe rápidamente (se necesita un litro de aceite en un recipiente abierto, algo parecido a un pequeño molde de pan). Si se tiene que hacer bastantes muelles calentar y enfriar repetidamente, se necesitará más aceite para evitar que éste se caliente y enlentezca el enfriado del muelle. Su muelle es ahora duro y frágil, acaso no tan duro ni frágil como si se hubiera enfriado en agua fría, pero es tan duro como necesita ser y debe ser manejado con cuidado y evitar que se caiga al suelo, etc.!

 

Los muelles son probados de una forma rudimentaria pero efectiva. Esta prueba es solo circunstancial y sobre algunas piezas, las de fuerza en cierre y apertura se hacen con medios mas avanzados.

 

 

La siguiente etapa es reducir la dureza y fragilidad reemplazando estas propiedades por la resistencia y la elasticidad. Esto se hace recalentando hasta una temperatura más baja que antes y permitir el enfriamiento lento al aire. Esto se llama revenido o recocido. La temperatura ideal de calentamiento para muelles hechos de acero al carbono de entre un 0.6% y 0.8% de contenido en éste, es aproximadamente de 297º C. Esta es la temperatura del aceite muy caliente, hirviente. Es suficiente colocar el muelle en una lata poco profunda, puesta en un soporte o trébede y cubrir con unas 3-4 onzas de aceite. Aplicar entonces el soplete a los lados y fondo de la lata. Es más seguro usar un soplete de propano que uno de oxi-acetileno porque el aceite hirviente puede ser explosivo si se mezcla con oxígeno. Mantener el calentamiento sobre la lata con una fuerte llama hasta que todo el aceite se haya consumido. Entonces cuando todo se haya enfriado ¡habremos realizado un muelle!

Este método es simple, barato y debería ser ¡infalible! Hay otras formas de hacerlo. La industria usaría un método mucho más preciso, probablemente hornos eléctricos. Sus expertos de cinco minutos aconsejarán baños de plomo, fogones de cocina, etc. Sin embargo, aunque el quemado de aceite me ha ido bien los últimos 25 años, hace gran cantidad de humo y puede no ser conveniente para los habitantes de la ciudad, por lo que hay una excelente alternativa: el uso de pintura indicadora de la temperatura o lápiz de color tales como Tempilaq o Tempilstik. El primero es una pintura que se aplica antes del calentamiento y el segundo es como un lápiz de cera que se aplica mientras se calienta. En ambos casos la pintura/rayas se licuarán y brillarán cuando la temperatura deseada se alcanza. Estos productos suministrados por Brownell’s, tiendas de soldadura, etc. Son ofrecidos en una muy amplia gama de temperaturas. Yo recomiendo 297º C mínimo, 319º C estaría bien.

Otra vez empleando la pequeña fragua de cinco ladrillos, poner el muelle en la esquina y usando una amplia llama, no mantenida demasiado cerca del muelle, paseándola de aquí allá para calentar uniformemente el muelle. Probar el metal frecuentemente con el lápiz Tempistik, manchando con él diferentes lugares. Tan pronto como las manchas licúen y brillen, apartar el soplete y dejar que el muelle se enfríe naturalmente.

Puede que haya leído que los muelles deben ser revenidos calentándolos hasta que se hacen azules. Si se pule una pieza de acero y se calienta lentamente, varios colores aparecerán; amarillo pálido, amarillo oscuro, marrón, púrpura, azul oscuro, azul claro, gris luego casi negro hasta que empieza a alcanzar el rojo. Los azules aparecen hacia los 243º C, pero si se para el revenido a este calentamiento se tiene el grave peligro de hacer un muelle aún frágil y puede romper. Si, con un control muy cuidadoso del calentamiento, mantenemos el muelle en esta zona baja durante 15 o 20 minutos se puede conseguir un muelle mejor y algunos de los pequeños, finos muelles en las modernas escopetas pueden necesitar este cuidado extra, pero las llaves de sílex y de percusión funcionan bien cuando se reviene en un calentamiento alto y el riesgo de rotura es ampliamente reducido. Se puede incluso ir hasta los 385º C y aún conseguir un muelle. Podría ser un poco perezoso, pero ¡funciona! Como juzgar este calentamiento?... Mostrará un rojo fantasmal en la oscuridad casi total. Este es un motivo por el cual un elemento de calentamiento eléctrico debe usarse. Tan pronto como se pueda distinguir la forma del muelle no calentar más o lo sobrerevendremos y obtendremos al final un muelle casi tan blando como al principio de todo.

Finalmente, voy a intentar y justificar mi condena hacia los aceros de tanto o más contenido en carbono que el 0.95%. Sería totalmente satisfactorio un muelle de este acero si se sujeta a un muy cuidadoso tratamiento térmico, pero la temperatura de templado es mucho más crítica y necesita mucha más exactitud que nuestro método a ojo y también el enfriamiento brusco debe ser más cuidadosamente controlado.

Usar los aceros con más bajo contenido en carbono que yo he recomendado y después de un par de intentos alcanzareis probablemente el 100% de éxitos. Usar acero 1095 y podréis tener un buen muelle, pero podréis terminar con uno roto!. Y después de tanto que tuvisteis para fabricarlo, ¿vale la pena el riesgo?.

Diferentes pasos hasta conseguir el muelle definitivo.

 

 

FUENTES de RECURSOS

Dixie Gun Works, Inc Semicarbono (1070) destemplado material pletina tiras P.O. Box 130 de 12"x 1", 1/32"-1/8" grueso. También pletinas de Union City, TN 38261 muelle revenidas, terminadas, in 4 tamaños usuales.

Brownell’s, Inc. Material pletina acero 1095; Tempilaq; Varilla de Montezuma, IA 50171 soldar acero al niquel 3 ½% . Todos los artículos de Armero.

Reaves Goehring Muy buena selección de muelles fundidos (acero 6150), RD#1 especialmente muelles de batería. También amplia Columbia, PA 17512 gama de fundiciones en latón y acero para armas orig.

E. J. Blackley Muy buena selección de todos los tipos de muelles Broome, Nr. Bungay, fundidos (acero 1075). Catalogo mostrándolos escala Suffolk, England 1:1. Extraordinaria gama de originales.

Jesé Melot, Agente de E. J. Blackley; también tiene una gran gama RT#1, Box 82C de muelles para kits de llaves (acero 1095 y 6150).

Jones, OK 763049 R. E. Davis Company. Buena gama de llaves, montadas o en kits y los muelles 3450 Pleasantville Rd correspondientes (acero 1095 y 6150). Muchas otras Pleasantville, OH 43148 partes de fundición de armas antiguas.

Antique Gun Parts, Inc. Leer como arriba – pero con un inventario diferente. 1118 S. Braddock Ave. Pittsburgh, PA 15218

L & R Lock Co. Ofrece una selección de llaves de muy alta calidad y de 1137 Pocalla Rd sus partes componentes. Los muelles son de acero 6150. Sumter, SC 29150

 

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